2018年12月9日から2019年１月13日までの5週間、マルティニックに滞在した。マイアミからヴェネズエラにかけて南北アメリカを結ぶように緩やかな弧を描いて連なる群島があり、その中にマルティニックはある。今はカリブ海のフランス海外県であるが、17世紀から1946年まではフランスの植民地だった。この土地に滞在したのは今回が3度目。いずれも第二次世界大戦中から戦後にかけての刊行物とエメ・セゼール（Aimé Césaire, 1913-2008）という詩人について調査するための滞在である。でもそれは名目上の話で、3度目の滞在である今回、もっとも楽しみにしていたのはマルティニックに住む友人たちと会うことだった。今回は、その時の体験の一部を、ここに書いてみたい

いきなりではあるが、私はマルティニックが好きだ。なぜ好きなのか、理由はよくわからない。私がセゼールというマルティニック出身の詩人に関心を持っていること、太陽が好きなこと、海のない県に生まれたから海に憧れていること、などなど、それらしい理由は思いつくけれど、どれもしっくりこない。滞在してみれば、嫌なところも見つかる。例えば交通手段として自動車に大きく依存した社会なので、運転できない者にとってはとても暮らしにくい。でも、好きや嫌いを越えたところで、私はマルティニックとこれからも付き合ってみたいと思っている。

でもどうしてこんな告白を？　もしかしたら、マルティニックと付き合っていくことに一瞬だけ疑いを持ったからかもしれない。実際、勉強や研究のためだけならば、東京やパリで十分に事足りる。悲しい話だけれども、本はAmazonで買えばどこにいても手に入る、新しい論文を読みたければインターネットにアクセスすれば大抵の情報は見つかる。時々、資料調査のためにマルティニックに立ち寄ればそれで十分ではないのか。一昨年行った2度目の滞在の時には、そのような考えに対してそれは違うと大きな声で言えた。でも、今回は少し違った。というのも、今回の滞在中、マルティニックで大規模なバスのストライキがあったからだ。バスのストライキはマルティニックでは珍しくない。だが当初はすぐに終わると思われていたストライキがずるずると延長し、ストライキの正当性を疑う声が日増しに大きくなった。運転免許を持たない私は一人では長距離移動ができず、ほとんど家に閉じ込められたまま最終日が迫り、焦っていた。火山活動でできた起伏の多い大地と強い日差しの下で歩くのは東京やパリを歩くのとはわけが違う。10数キロ先の隣の市にある図書館に行くのも一苦労だった。限られた滞在期間だから困ったな、これならば来なければよかったなと思いながら家で本を読む日が続いた。スーとカール、アイザが遊びに連れ出してくれたのはそんな風に家で時間を過ごしている時だった。

スーとカールはこれまでの滞在で知り合った友人で、アイザと会ったのは今回が初めてだった。中部のシェルシェールという市に住む私に南部の風景を見せてやろうと三人は計画してくれた。マルティニックは北と南とで風景がガラリと異なる。北にはプレー山という山があり、大気は湿潤である。他方で南部は比較的平地が多く、乾燥気味である。スーたちはそんな南部の「サヴァンナ」に私を案内してくれた。

シェルシェール市から車で１時間半ほど行くと南部のサン・タンヌというところにたどり着く。サン・タンヌは海に突き出た半島で、西側は穏やかなカリブ海に、東側は波のある大西洋に面している。車から降り、サボテンや棘だらけの低木が生えた林を海沿いに西側から東側へと弧を描くように歩いていくとカリブ海から大西洋へと海の表情が変わるのが明確にわかり、その海の境目辺りにポツンと平べったい無人島が見える。「悪魔のテーブル」と呼ばれる無人島である。その無人島を脇目にさらに進んでいくと、急に視界が開け、風が吹く。そこが「サヴァーヌ・デ・ペトリフィカシオン（石化物のサヴァンナ）」と呼ばれる場所だ。一面何も生えていない砂と石の光景が続いている。よく探せば、化石化した古い樹木を見つけることができるらしい。遠くの方には小高い山（モルヌ）に草や低木が生い茂っていて、淡い緑の隆起がうねっている。苔やシダに覆われた北部の濃密な緑の風景とは全く違う景色がそこには広がっていた。

そうか、これがマルティニックのサヴァンナなのか。「そして災厄の向こう側からサヴァンナのキジバトとクローヴァーの流れが昇ってくるのを私は聞いていた」——セゼールの詩の一節である。私はずっとこの「サヴァンナのキジバトとクローヴァー」のイメージが掴めなかった。一気に視界がひらけ、見渡す限り石と砂と丈の低い植物が続く大地、そこから想像のキジバトとクローヴァーが萌す。スーとカールとアイザの三人が私をここまで連れてきてくれたおかげで、ようやく、もしかしたらセゼールが見ていた風景はこんな風景だったのかもしれない、と思えるようになった。それが詩の解釈として正しいとか間違っているということとは無縁に、詩の言葉が現実の風景と重なりあう瞬間がそこにはあったのだ。

だから、やっぱり私はマルティニックとこれからも付き合っていこう。不便なこともあるけれど、詩人が見ていた風景、詩の言葉を生み出した土地そのものに少しでもいいから近づきたいと思うのだ。それだけではない。スーやカールやアイザにまた会って、マルティニックの風景を見ていきたい。現時点から見れば、セゼールが見た風景は確かに過去のある時点の風景だけれども、そこに友人たちと私が見る今の、あるいはこれからの風景が重なりあい、詩の言葉を通してそれらの風景が浸潤していく。いくつもの風景と時間がこだまし、そよめき、細かな根を絡ませあう。感傷的すぎるだろうか。でもマルティニックはそんな魔法のような一瞬を可能にしてくれる場所だ。だから、その一瞬にこれからも会いに行こう。

「ジョージアに行ってきたよ」と周囲に伝えたときのこと。
『風と共に去りぬ』だね、と答えたあなたはビビアン・リー似の50代。そう、あの映画の舞台はアメリカ、ジョージア州のアトランタでした。
「桃源郷みたいなところだってね」というあなたは、コーカサス山脈のイメージからなのかワインの飲み過ぎなのか。ジョージアは未知の国のようで、イメージはあまり統一されていない。とはいえ、国全体が桃源郷とはいえないにしても、桃源郷のような場所には、行った。

（ため息が出る美しさ）

それは「スヴァネティ」と呼ばれる北西の地域だ。5000メートル級の山々が連なり、ジョージア最高峰の5201メートル、シュハラ山もこの地域にある。ヨーロッパで人が住んでいる地域としては最も標高が高いそうで、ユニークなその建造物は世界遺産となっている。

そんな、ザッツ・コーカサス山脈。
「景色がよくてすばらしいのでオススメ」というニアさん（クヴェヴリワインのメーカー。旅のガイドをお願いした）の言葉に従い、「せっかくだから行ってみよう」と思った私がスケジュール決定権を握っていたのが運のツキではあった。少なくとも2泊はしたほうがいい。そういわれた時に気づくべきだったのだ。
ニアさんとラマズさんのワイナリーを出発し、クタイシ（ジョージア第二の都市、トビリシから西に220キロ）のマーケットでスパイスを買い込んだり本屋をひやかしたり。車で昼すぎに出発し、途中の道には信号のかわりに牛が待っていたものの、しばらくは舗装された道路を走っていたし、時速50キロは優に出せていたと思う。

（車の行く手を阻む牛たち）

が、いつしか景色は変わり、断崖絶壁の間を縫うように車は走り始めた。延々と山と谷のあいだをくぐり抜ける危険なドライブ……ジョージアに関するガイドブックはといえば『地球の歩き方　ロシア』の20ページもあるかどうか。日本人にとっての観光地としてのプレゼンスの低さを感じる。それを含めたわずかな情報によれば、スヴァネティに向かう一本道は、古くはシルクロードの交易路で、トビリシから北オセチアまでを繋ぎ、コーカサス山脈を縦断する。帝政ロシアが、19世紀にスヴァネティ制圧のために礎を築き、軍用道路となっていたそうだ。事前にロクな情報を仕入れていないので、現地で驚愕するばかり。ただし、軍用道路とはいってもいまでは観光ドライブコースとして人気があり、往来も結構ある。

（断崖絶壁に、虹が映える）

似たようなことがあったな、と思い出したのは、ヒマラヤ山脈のそばのブータンだ。とんでもない深さの谷の向こうに、ブロッコリーの塊のごとき原生林の森を眺めながら、車の中で右に左に揺れながら、いつしか眠りに落ちていく。トンネルを抜けるとそこは……というのは狭い日本だから成り立つ名文だったようだ。そもそもジョージアといいブータンといい、インフラにお金をかけていないためかトンネルが非常に少なく、ひたすら山肌に道を走らせている。

名水が出るという滝で写真を撮り合っていたら、ガイド役であるニアさんが「スヴァネティは初めてだから愉しみ！」と教えてくれた時に、弾む声とは裏腹に少々不安を覚えないでもなかった。それでもひたすら、運転手のズーラさんに「がんばれ！」と覚えたてのジョージア語やら英語やら日本語やらで励ましつつ、山越えをすること数時間。これまたブータン同様、やはり時々頭をぶつけるから、おちおち寝てもいられない。とはいえ、太陽が落ちてからが、デンジャラス・ドライブの真骨頂となった。

午後8時を過ぎたジョージアの山中は桎梏の闇の世界に変貌する。日本の田舎というのは、道沿いになんとなく光があるものだが、なにしろ視界に光が一切入ってこない。ヘッドライトだけをたよりに、真ん中部分だけ舗装された道路を走るのはもはや運試し、綱渡り作業である。そもそも一部が舗装されていればいいほうで、時に道路に穴が開いており、そこにタイヤがぐっと食い込んで沈み込むのだからたまらない。時速は20キロ以下に落ち、しのびよる闇とともに不安は大きくなる。
が、目指していたスヴァネティ地方の中心の街、「メスティア」と書かれた表示が目に入り、一同に歓声があがった。目的地だとだれもが信じていた。何事にも終わりはあるのだ、と。

ただ、ニアさんは笑っていなかった。そして、スマホを取りだして電話をし始めた。なぜか不安は言語の壁を軽々と越えて理解でき、どう考えてもこれから泊まるはずの宿に「道に迷った」「どの道をいくのか」といったことを聞いている様子が垣間聞こえる。
そして、せっかく出会えたメスティアの町の光から離れようとしている！　「光が！」「ゲーテだね」などとハイパーで意味のない会話をしている間に、さらに路上の舗装面積の割合は容赦なく下がっていく。ワインとおいしい料理ですっかり忘れていたが、インフラが整っているとは決して言えないのだ。国土の端々まで道を直せる国というのは、お金持ちなのだ。
これから旅をされる方がいたら、これだけは言っておきたい。日本での走行距離と時間の関係は、まったくジョージアには当てはまらない。時速はタイヤの回転数で決まる。大原則として車は道路の上を走るのだから、舗装状態こそ決定要素なのである。

同時に、車内の前部座席の空気は重くなりつつあった。概してジョージア人は寡黙で一生懸命、客をとても大切にもてなす。つり銭をごまかされることも、モノを売りつけられることも、旅の間にただの一度もなかった。農業に従事している人が多いからだとも聞いたが、内向きな性格は日本人と似ている。その典型のような、真面目で一生懸命なニアさんとズーラさんは、私たちへの責任感で追い詰められつつあった。
そのうちに「これ、迷ってるよね」「そう思う」と、後部座席でぼそぼそ日本語で話し始めた私たちの不安もまた、ニアさんとズーラさんには伝わったように思う。車の数値盤とスマホだけが煌々と真っ暗闇に光り、そのまぶしさとともに高まる車中の緊張感。光に満ちたメスティアを離れて車で走ること数十分……。光で満ちた、といっても、平日の箱根宮ノ下くらいなので（その時なぜかそう思ったのを覚えている）それほどの光でもないわけだが、光り輝いて見えた。再び暗闇に引き戻され、なんの展望（光）さえないまま走るのは、心細いものだ。

（翌朝見た道路状況）

ガタン！
ついに、音を立てて車が止まった。よくない止まり方である。
左折して入った道は、細い下り坂で、しかも途中で降りはじめた雨でぬかるんでおり、タイヤを取られる。舗装割合はゼロ、というよりマイナス域である。舗装されていない道路の通りにくさといったら、数十年前の日本って大変だっただろうなとしみじみしたほどだ。「三丁目の夕日」というようなタイトルの映画があったけれど、昭和30年代の道路は未舗装で穴だらけだったと聞く。「昔はよかった」的なフィクションはその時代のインフラを確認してからの方がいいと思う。
そのまま、車はマイナス域を進まざるえない。なにしろ、ドアを開けて降りる道幅さえないのだ。車の底をがりがり言わせながら、ズーラさんのすらりとした細腕に命を宙ぶらりんにブラ下げて、そろりそろりと匍匐前進（車なのだが）。ついに私たちは、自家発電の微妙な電灯がぼんやり揺れる宿へと、到着したのだった。

（道幅を確認しながら運転するズーラさん。昼間はまだよかった）

到着した時刻は午後9時近く……そこから、私はニアさんと激論を交わすことになった。というのも、運転手のズーラさんは手前のメスティアの安宿に泊まるので、暗闇ぬかるみロードをこれからまた引き返すという。
疲れているのに雨の中を危ない。明日にも影響が出る。運転手の体調は万全であって欲しい。これが私の意見だ。対するニアさんの意見としては、宿は部屋数が限られている上に値段が高いから、運転手の常宿にズーラさんは行くことになっている。問題はない。
「それなら宿代はいくらなの？」と聞くと、私たちが相部屋で一人2500円（朝夕の食事付き）、ズーラさんの宿は1000円ほどだ、という。1500円のために危険をおかすのは無駄としか私には思えないのだが、ニアさんは譲らない。私も当然譲らず、議論は平行線をたどった。金銭感覚だけでなく、危険の閾値が違うのだから、折り合えるわけはない。

同じ部屋になったニアさんと私は、寒いのでカーテンを閉めて暖房をつけ、ベッドに座ってガンガンやり合っていた。さらなる事件が起きたのはその時だ。
私の頭の上にカーテンが桟ごと落ちてきたのだ。
こう書くと現実とは思えないのだが、事実だ。「ギャッ。痛っ」と叫んで手に掴んだのはカーテンと、カーテンレールの役割を担っていたと思われる木造の桟。疲れている上にご飯はまだ用意されておらず空腹、寒くて狭い部屋で激論の真っ最中での私にふりかかったカーテン（と桟）……不機嫌は最高潮！

「なんだこれは！」
握った桟をよく見ると、特大の釘がいくつか刺さっているではないか。天井への打ち付けが甘く、カーテンの重さを支えられなかったのだ。聞けば宿の主人が手作りで建てた建物だそうな。これが頭に刺さっていたらどうなっていたことか。
頭にきた私は、主人に直接文句を伝えることにし、キッチンと食堂の入った、主人一家が住む隣接の管理棟へズンズンと向かった。ところが手抜き工事をしたご主人は留守で、30前後の奥さんがいるだけ。その奥さんは私たちのご飯を作っているわけだが、中断させて英語でガンガン文句をいう羽目になった。怒りというのも言語の壁を越えるのだ。そんな私に、ポカンと何も打ち返せない奥さんとオロオロするニアさん。
ただ、「痛いじゃないか」「きちんと直してくれ」としか文句の言いようもなく、ポカンと言葉を失っている人に怒るのもバカらしいというもの。怒り続ければ食事はさらに先延ばしになるという厳然たる事実もあった。
同時にどこかで既視感もあった。怒られて思考停止になっている人を、いつぞやの旅で見たことがある。記憶をたどればそれもブータンであった。ブータンのホテルでぞんざいな荷物の扱いを上司に怒られたベルボーイは、客の荷物をどすんと置いて逆ギレして去って行った。仕事上の注意を人格の否定ととらえて、感情的になってしまったのだろう。国が違えば「サービス」の概念も違うし、人前で注意されることを侮辱ととる人もいる。なにより、大前提としてだれもがお金のために働いているわけではない。問題点はきちんと指摘すべきだと私は考える。けれど、カーテンの件が悪意からではないことはわかる。そもそも、これから２泊はする山中の宿だというのに、これ以上文句を言い続けるのは得策なのか？

いつしか、おとなしくて優しいズーラさんがカーテンを直す作業に入っている（入らされている）という事の次第に気付き、すっかり怒りがおさまった私は方針を転換することにした。「起こってしまったことはしょうがない。それなら」路線だ。そこで、以下の提案とともに、水に流すことにした。
提案１：ズーラさんの労働力を宿の修繕に提供したのだから、まずズーラさんの部屋は無償で提供すべきだ。
提案２：お腹が空いたので早くご飯をつくってほしい。
提案３：普段怒ることがあまりないので、エネルギーを非常に使ってしまった。あしたの朝食は時間通りに（滞在中、朝食の時間を守らない宿が多かった）、また多めにすべきである。

そして、交渉成立！　素晴らしい。提案１により、ニアさんとの議論にも終止符が打たれた。次の日の朝、山の空をぼんやり眺めていたらニアさんが「ズーラさんが楽になってよかった」と言い、私は「疲労と空腹で言い過ぎてしまった気がする」と返したことは、解決とみなしてよいだろう。
対応としてなにが正解だったかはいまだわからないのだが、翌日の朝食はとてもおいしく、充実していた。

（パンケーキ付き！）

素晴らしいスヴァネティの景色と暮らしを紹介するつもりだったが、旅の記憶というのは、こういう事の方が残る。とはいえ、この地方は、私が見たジョージアの景色の中で最も印象的で、ぜひ再訪したいと願う場所だ。その美しさと、この辺境の地のミステリーについては次回に書きたいと思う。

（シュハラ山をのぞむ）

顔を洗って爪を切り、やけに伸びてしまった髭はそのままにして、真昼の戸外に出る。成層圏の奥まで吸い込まれてしまいそうな青空に雲はなく、気流を確かめる術はないが、地上の風は強かった。多摩川の河川敷を、砂塵に巻かれながら、ゆっくり歩く。不意に街に戻ってきた蒸発者のごとく、所在なく、狐につままれたような気分がするのは、ひどい風邪で、五日間も寝付いてしまったからだ。

ふだんあまり集団で行動することがなく、インフルエンザをもらうのは久しぶりだったが、こんなに苦しいものか、と改めて驚いた。一番近い医院、それから二番目と回ってどちらも休診日だったから、町の総合病院まで朦朧としながらたどり着く。あまりにも足許が怪しかったのか、受付で「車いす、要りますか？」と心配されたが、別のインフルエンザ患者のサラリーマンが瀕死の体で運ばれていくのを見て（何でスーツを着ているんだろう？）、歩けます、と意地を張ってみせた。待合で呆然と座っていると、看護師がウイルスのテスト・キットを持ってきた。鼻腔を長い綿棒で拭って十五分くらいだろうか、診察室に呼ばれると、待ち構えていた医者は聴診器もへらも使わずに、A型ですね、と言った。一回飲むだけでよい、という薬、それに漢方と咳止めが処方された。

それから二日は熱で苦しく、飲みもの以外は何も食べることができなかった。ところが、わずかに熱が下がってくると無性に、フライド・チキンが食べたくなってきた。フライド・チキンといってもどれでもよいわけではなく、カーネルおじさんのニタニタ顔が目印の、ケンタッキー・フライド・チキンが食べたい。

意を決して町へでかけようかとも思ったが、手足にまったく力が入らない。咳もひどいから、これで外出したらバイオ・テロである──思い直して店に電話をかけ、宅配はやっていないのか、と聞くとやっていない、という。そうですか、じゃあいいです、と切ろうとすると「ウーバー・イーツなら届けられますよ、うちの店舗からじゃないですけど」と言う。Uber Eatsとは、個人タクシーをスマートフォンで呼ぶサービス、Uberが始めた事業で、お店に料理を注文すると、だれかが自転車に乗って出前してくれる仕組みで、日本にも最近進出したらしい。

さっそくアプリを入手して、登録を済ませ、注文してみる。わたしの注文はどうやら川向こうの店から届くらしく、難儀なことである。しばらくすると、スマートフォンの地図上に自転車のマークが現れ、彼か彼女か知らないが、出前の人の移動が逐一モニタされるようになった。暇なのでずっと見ていると、彼女か彼はあらぬ方向に走り出した。どうやら第三京浜の橋を渡ろうとしているらしかったが、そこは自転車では入れない──彼女か彼は、おそらく入り口のない高架を仰いで一旦絶望してから、2キロほど西、二子大橋の方へ引き返すのが見えた。可哀想に。しかし、そこからは破竹の勢いで県道を進み、わずか五、六分といったところで、玄関に人の気配が差した。

宅配してくれたのは、学生風の男性で、急いで走ったのか耳を真っ赤にして「遅くなってすみません」と言った。橋、間違えちゃったみたいですね、と言うと厭味と思ったのか、また謝った。あまりに申し訳なかったから、財布の小銭をチップにしたら、丁重すぎる御礼を言われ、余計に申し訳なくなった。いずれにしても、拍子抜けするほど簡単に、まだほんのりと温かいフライド・チキン4ピースにフライドポテトのセットがわたしの手中に収まった。

食前の薬を飲むのも忘れて、チキンに齧りつく。猛烈な塩気、そして手と口の周りにまといつくどぎつい油脂。わたしは胸肉の、肋骨の裏側にへばりついた薄い皮のところが好きで、そこには時々、レバーの破片がくっついていることがある。一方、ドラム・スティックはそんなに好きではない。小学校のころ、プールでマイコプラズマ肺炎に罹って入院して以来、体調を崩すといつも、このフライド・チキンが食べたくなった。

何か道理があるのだろうか、と思って、試みに「チキン」「風邪」と検索してみる。すると、風邪にはフライド・チキンがいいと力説する人々や、アメリカで風邪の民間療法として用いるチキン・スープの話が、次々と表示された。とりわけ骨付きのチキンから染みだすカルノシン、グルコサミン、コンドロイチンといったアミノ酸化合物に抗炎症作用があるとのことで「風邪にはチキン」には、いちおう栄養学的な根拠があるらしい。

ヒトとインフルエンザの歴史は長く、スペイン風邪やソ連風邪、と呼ばれた過去の大流行期には、何百万人もの人々がインフルエンザによって命を落とした。医療の発達したはずの現代にあっても、いつ致死性の高い新型インフルエンザが生まれるか、一触即発の状況がつづく。鳥からヒトへ、異種間を伝染する致命的な突然変異ウイルスは、一説によればヒトと家禽が濃厚に生活圏を共にするアジア、とりわけ中国南部で生まれるのだという。とすればインフルエンザとは、鳥たちを飼い慣らし、食べ利用するわたしたちのカルマそのものではないのか──インターネットのレシピを見ながら、二時間かけて煮込んだチキン・スープの湯気を肺一杯に吸い込みながら、ふと、そんなことを考えた。

伝統的チキン・スープのレシピ（アメリカ）

◆ベース・スープ用
・皮あり鶏肉（できれば骨付き）600g　皮に、フォークで穴を沢山あけておく
・オリーヴ油　大さじ2
・にんにく 1片　つぶす
・セロリ 2本　乱切り
・にんじん 2本　乱切り
・タマネギ 2個　スライス
・パセリ ひとつかみ
・ベイ・リーヴス 2枚
・黒胡椒（ホール）15粒くらい
・粗塩 小さじ2

◆仕上げ用
・長ネギ 2本　半分に割き1センチ幅で小口切り
・にんじん 2本　1センチ角のサイコロに
・れんこん 2株　1センチ角のサイコロに（※アメリカではあまり食べないが風邪に効く）
・パスタ（なんでもよいが、フェットチーネなど幅広いものがおすすめ）　半人前〜1人前
・パセリ 適宜
・あれば、ほか生のハーブ（ディル、タイム、セイジなどがおすすめ）
・レモン汁　半個分
・塩　適宜

◆手順／所要時間：一晩

1. 大きな厚手の鍋を温め、オリーヴ油をしく
2. 熱くなったところに、皮を下にして鶏肉を入れ、こんがりと焼き色がつくまでソテーする。ひっくり返して同様に、焼き色がついたら一度肉を取り出す（火が通っていなくてもよい）
3. 同じ鍋に、ベース・スープ用の残りの材料を入れて、野菜がしんなりするまで（汗をかくまで）中〜弱火でソテーする。ただし、色づくまでは炒めないこと。
4. チキンを鍋に戻して水を注ぎ、強火にかける。水の分量は、鍋の八分目くらいまでが目安。
5. 沸騰直前になったら極弱火にして、スープの表面がほとんど動かないくらいの状態をキープしながら1時間半、煮込む。蓋はせず、途中で水を足さないこと（スープが濁り、水っぽくなります）
6. 鶏肉をとりだし、あら熱が取れたら、骨と皮を外して捨て、冷蔵庫へ。
7. スープは細かい網で漉して、冷蔵庫へ。一晩寝かせる。
8. 翌日、スープが冷えて分離したら、上澄みに固まった油（鶏油）をとりだしボウルに置いておく。
9. チキンをフォークで割き、必要なら食べやすい大きさにカットする。
10. 鶏油大さじ2を鍋に温め、仕上げ用の野菜を、塩少々とともに軽くソテーする。炒めすぎて茶色くならないように。
11. スープを入れ、野菜がやわらかくなるまで弱火で煮る。パスタを固めにゆでておき、スープに加える。
12. 鶏肉をスープに戻し、鶏油を好みの量入れて塩で味を整える。
13. レモン汁を入れて火を止め、刻んだパセリ、ハーブを散らしていただく

※パスタのほか、米やキヌア、豆類などを入れてもよい。

2019年1月1日

新しい空気を吸い
まだ明けぬ空の下

スーツケースを転し
これから起きる事を

想像し
予感し

バスの窓から眺める都会の景色
まだこれから眺める未知の景色

頭の中に大きな絵を描いてみる
まだ誰もいないキャンパスの中

どのような登場人物を描き
どのような背景景色を描き

花粉革命再演

ニューヨークの街
道路からの水蒸気

街の匂い
空のいろ

変わらないままだ
身体は記憶している

踊りのカンカクも
憶えているモノだ

どこで空気を吸込み
どこで空気を吐くか

一つ一つ風景を変え
レキシントン通りに

RUNDMCのラップ
落ちてくる金の花粉

初めて踏んだニューヨークの舞台
まずはこの絵を描きたそう

そして一年かけてこの絵を描き上げよう
今年はどのような絵が描きあがるだろう

2019年も始まった